Данный материал предложен мною как один из вариантов восстановления
форсунок. Несмотря на то, что уже достаточно широко распространены двигатели
1AZ, 1JZ,  серии D4 фирмы Toyota, с завидным постоянством мне привозят на
восстановление используемые на этих моторах топливные форсунки. Наиболее
часто встречаются неисправности вызванные обломом разъема форсунок.

Пожалуй, каждый 10 скутер в России – это Honda Dio. Да, он популярен, но почему? Японская техника всегда славилась соотношением цены и качества. Неприхотливый и надежный малыш Dio стоит чуть более 500 долларов. Бережная эксплуатация позволит забыть о ремонте, но если вдруг это случилось, достать нужные запчасти не составит проблем, тем более что цены по карману не бьют. Вероятно кто-то удивиться тому, что модель Дио af 18 начала производиться в конце восьмидесятых годов, и по сей день неплохой конкурент в своем классе. Представьте только, мопед с возрастом в 20 лет  может заткнуть за пояс большинство «китайцев» как по качеству, так и по другим характеристикам.

Может, вы не раз уже слышали, что аккумуляторы не поддаются восстановлению? Полная чушь и бред!

Значит, руки не там растут! Я лично восстановил несколько убитых аккумуляторов, и они работали еще несколько сезонов! Не отдавайте деньги алчным продавцам на автобарахолках, не покупайте китайское дерьмо – оно может проработать меньше, чем ваш старый фирменный аккумулятор, если его правильно восстановить!

Итак, начнем. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.

Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:

1) свежий электролит (номинальной желательно повышенной плотности)

2) дистиллированная вода

3) измеритель плотности электролита (ареометр). Маленький! На большой вы не насосете электролита со всего аккумулятора

4) зарядное устройство, способное обеспечить малые (0,05-0,4 А) токи зарядки. Я использовал простейший самопал – блок питания от магнитофона, тестер в качестве ампер- и вольтметра плюс блок мощных резисторов для регулировки зарядного тока

5) десульфатирующая присадка к электролиту. Я использовал русскую присадку «Мечта», производство «НТК КУЛОН» г. С-Петербург (конверсионная)

6) маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.

Для начала определимся с возможными неисправностями:

1) засульфатированность пластин – емкость аккумулятора падает почти до нуля
2) разрушение угольных пластин – при зарядке электролит становится черным
3) замыкание пластин – электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется (тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) перемерзший аккумулятор – распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) – тут уж ничем не помочь, аминь.

Начнем с конца списка (п.3). При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм).

При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтете в инструкции. Далее я делаю так.

1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1,28 г/куб.см).

2) Добавляем присадку, исходя из объема аккумулятора (см. инструкцию).

3) Даем электролиту выдавить воздух из секций, а присадке – раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня.

Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.

4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!).

НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу «зарядка-разрядка», иначе «тренировка», то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная емкость.

Выставляем ток зарядки в районе 0,1 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор!

Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2,3 – 2,4 В на каждую секцию, т.е. для 2-вольтового аккумулятора – 13,8-14,4 В.

5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.

6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1,4) или дистиллированной воды.

7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0,5 А до падения напряжения на клеммах до 1,7 В на элемент.

Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10,2 В, для 6-вольтового 5,1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем емкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.

9) Добавляем в электролит еще немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора.

ВСЕ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, исходя из моего опыта, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено, то есть:

Рекомендации по обслуживанию аккумулятора:

1) следите за уровнем электролита и его плотностью. Хотя бы пару раз за сезон! Обычно от перезаряда электролит выкипает, и приходится доливать дист. воду. При низких температурах, особенно, если после холодной ночи стартер еле крутит, поднимите плотность электролита, но не более 1,4!

2) ни в коем случае не оставляйте аккумулятор зимовать вместе со скутером в холодном гараже! Он может перемерзнуть, а это гарантированная СМЕРТЬ для аккумулятора!

3) номинальный ток зарядки аккумулятора составляет 0,1 от его емкости в ампер-часах, то есть в нашем случае 0,4 ампера в течении 10 часов.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ ИМЕЮТ РЕГУЛИРОВКИ ЗАРЯДНОГО ТОКА В ПРЕДЕЛАХ НИЖЕ 1 А!
Огромный ток заряда просто убьет ваш малыш-аккумулятор.

Мотосезон, увы, закончился. Пришло время ставить двухколесную технику на длительную стоянку. Для того чтобы весной не иметь проблем с пуском скутера или мотоцикла, необходимо грамотно законсервировать технику на зимнее время. Сейчас многие мотосервисы предлагают подобную услугу. Но это, во-первых, достаточно дорогое удовольствие. А во-вторых, никто не знает ваш скутер или мотоцикл лучше вас. С препаратами современной автохимии даже начинающий байкер в состоянии самостоятельно осуществить качественную консервацию техники.

Самый ответственный процесс – консервация двигателя. Нанести непоправимый вред мотору может не только ржавчина, но и имеющийся в камере сгорания и на клапанах нагар. Отслаиваясь и набухая от консервирующих составов, он часто приводит к механическим поломкам, «раковинам», задирам и даже заклиниванию поршня. Чтобы этого избежать, перед консервацией необходимо выжечь нагар, добавив в топливо «Тотальный очиститель системы питания и клапанов» ( Hi-Gear Fuel System & Valves Cleaner ) или «Очиститель нагара» ( Fenom Deposit Remover) и «накатав» хотя бы 50 км на полученном составе. Очиститель поможет удалить основные отложения из камеры сгорания и впускного тракта. Кроме того, данный состав защитит всю топливную систему от коррозии за время зимней спячки. Также для удаления нагара и отложений из камеры сгорания можно использовать «Раскоксовыватель (для бензиновых и дизельных двигателей)» ( Fenom Fast Decoker ). Данный состав следует вводить согласно инструкции, через свечные отверстия.

Затем технику следует тщательно вымыть, уделяя особое внимание «ответственным» узлам и труднодоступным местам. Следите, чтобы вода не попала под уплотнения в подшипники колес и в электрические разъемы. Для очистки двигателя снаружи следует использовать «Пенный очиститель двигателя» ( Hi-Gear Foaming Degreaser Engine Shine ), который обладает повышенной растворяющей способностью и быстро и эффективно очищает мотор от грязи, масла и пригоревших технических жидкостей.

Пустой топливный бак является мишенью для активной коррозии. Поэтому бак на зиму необходимо полностью заполнить (под пробку). Но по своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, химически нестабилен и через некоторое время (в зависимости от качества) портится и распадается на фракции.

Для предотвращения окисления топлива в баке в процессе хранения, нейтрализации конденсата воды и во избежание образования лаковых и смолистых отложений на поверхностях деталей системы питания следует добавить в бак «Стабилизатор топлива для бензиновых и дизельных двигателей».

Входящий в состав стабилизатора синтетический кондиционер металла SMT2 создает на поверхностях деталей молекулярную защиту, блокирующую процессы окисления, трения и износа. Необходимо, чтобы в поплавковой камере карбюратора также находился бензин, смешанный со стабилизатором. Для этого перед постановкой на зимнюю стоянку следует сначала влить требуемую дозу стабилизатора, затем заправиться под горлышко, доехать до гаража и перекрыть краник.

Для предохранения от коррозии очищенных внутренних поверхностей двигателя и впускного тракта следует использовать силиконовую водоотталкивающую смазку, обладающую хорошей проникающей способностью и способностью держаться на стенках цилиндра. На 4-тактных двигателях смазка распыляется в свечные отверстия (свечи предварительно выкручиваются) при прокручивании коленвала кикстартером в течение 5-10 секунд.

На 2-тактных моторах снимают воздушный фильтр и распыляют аэрозоль прямо в карбюратор работающего на малых оборотах двигателя 10-20 секунд, двигатель глушат и добавляют немного аэрозоля через свечные отверстия так же, как и на 4-тактниках. Затем свечи заворачивают на место. После этого необходимо нажать на кнопку стартера на секунду (либо сделать пару «киков»), чтобы распределить масло по стенкам цилиндров. Затем вход в карбюратор и выход глушителя необходимо закрыть заглушками, чистой промасленной тряпкой или полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить проникновение внутрь влажного воздуха.

Кроме того, следует смазать силиконовой водоотталкивающей смазкой перья вилки и штоки амортизаторов, уделяя особое внимание местам активного трения штоков о сальники. На открытые для влаги участки тросиков и тяг управления тоже нанесите немного смазки. Следите, чтобы смазка не попала на тормозные колодки.

Барабаны и суппорты тормозов тщательно промойте очистителем для накладок. Если механизмы дисковые, разведите колодки на максимум хода плунжеров, а после промывки, вращая колесо, «укройте» поверхность диска тонким слоем консистентной смазки.

Для защиты хромированных деталей от коррозии также следует использовать синтетическую смазку. Весной вы просто удалите смазку чистой тряпкой и заодно отполируете детали для блеска. Кроме того, для защиты хромированных деталей можно использовать полировальную пасту для хрома. Полировальная паста не только создает на поверхности хромированных деталей защитную пленку, но и удаляет уже существующий налет ржавчины и окисной пленки.

Сильно страдают от вынужденного простоя электрические разъемы. Для защиты электрооборудования во время хранения необходимо обработать разъемы проводки «Защитой высоковольтной части зажигания» (Hi-Gear Wire Dryer) или «Осушителем и защитой зажигания» (StepUp Wire & Ignition Protector / Dryer). Эти полностью синтетические составы улучшают электрический контакт, останавливают коррозию и отталкивают влагу.

Зимняя спячка ременного вариатора приводит к растрескиванию ремня, расслоению и, как следствие, обрыву при «весеннем» пуске. Избежать аварии поможет кондиционер и натяжитель приводных ремней. Данный состав предохраняет ремни от высыхания и растрескивания, восстанавливает их эластичность и продлевает срок службы.

Для смазки моделей с цепным приводом следует использовать литиевую смазку. Прокручивая заднее колесо, равномерно распределите смазку по верхней части нижнего ряда цепи.

Теперь аккумулятор. На зиму желательно снять его с мотоцикла и перенести в отапливаемое помещение. Если плотность электролита существенно ниже нормы, то корпус аккумулятора может расколоться при сильном морозе, выпустить электролит, повредить внешность и проводку мотоцикла. Если техника будет храниться в отапливаемом помещении, при консервации достаточно отсоединить минусовую клемму аккумулятора. В противном случае за зиму аккумулятор «умрет» от саморазряда. Чтобы сохранить заряд и поддержать хороший ток разряда аккумулятора, рекомендуется минимум два-три раза за зиму полностью разрядить его «на лампочку» и полностью зарядить. Ток заряда в этом случае лучше ставить на 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной емкостью 14 А•ч оптимальным током заряда будет 1,4 ампера (А) в течение 10 часов.

При хранении мотоцикла колеса не должны касаться пола гаража – длительная нагрузка, постоянно приложенная к одной точке резины, чревата разрушением корда. Чтобы к весне не заработать на колесе «грыжу», подвесьте экипаж: под рамой или поддоном мотора установите прочные подставки. Снизьте давление в колесах до 0,5 атм., и покрышка будет меньше «напрягаться» от перепадов температур.Для предотвращения растрескивания и увеличения жесткости шин их следует обработать специальной аэрозолью.

Идеальный «климат» для хранения техники – «комнатный», с невысокой влажностью воздуха. Если подобный «дворец» недоступен, подберите хотя бы бокс, куда гарантированно не проникают осадки и через щели не врывается ветер. И ни в коем случае не оставляйте в холоде кожаные или виниловые сиденья и элементы «декора» – выделите им место в собственном жилье, расположив подальше от отопительных и водяных приборов.

Мы постарались достаточно полно, но в сжатой форме дать рекомендации по выбору мотошлема. Руководство будет полезно начинающим мотоциклистам.

В статье намеренно не используются сложные термины, а рекомендации даны четко и на понятном, человеческом языке.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ

• Шлем должен плотно, туго сидеть на голове, но не должен вызывать болезненных ощущений.
• Для разной формы головы подходят шлемы различных марок.
• Если вы можете себе позволить, ВСЕГДА покупайте только новый шлем.
• Покупайте шлем б/у только в том случае, если он выглядит, как новый, и им пользовались не более двух лет (но визуальный осмотр все равно не гарантирует, что шлем обладает необходимыми защитными свойствами).
• Выбирайте шлем, который меньше весит; обращайте внимание на общее качество отделки.
• Старайтесь померить как можно больше шлемов различных марок.
• Старайтесь не покупать шлем с выступающими частями, хотя они могут выглядеть круто и стильно – выбирайте гладкий шлем обтекаемой формы.

Если вы никогда не покупали мотошлем, ничего страшного. Хотя приготовьтесь к тому, что покупка не будет простой – вам придется выделить на нее достаточно много времени. Хороший шлем защитит вас в случае аварии, и, как только вы к нему привыкните, вы не будете испытывать никаких неудобств, когда будете им пользоваться.

В магазинах продается очень много шлемов, выполненных в различной стилистике и с применением различных материалов, и вы всегда можете подобрать себе модель, исходя из собственных финансовых возможностей. Однако не надо паниковать, не бойтесь запутаться во всем этом разнообразии – проявите немного терпения, и вы купите по-настоящему хороший шлем, в котором будет удобно.

Итак, для каких целей вы покупаете шлем? Существует два очень четких класса: дорожные и внедорожные шлемы. Дорожные шлемы разрабатывают так, чтобы в них было удобно ездить на высоких скоростях автомагистралей; внедорожные шлемы, напротив, рассчитаны на относительно невысокие скорости, и в таких шлемах упор делается на внутреннюю вентиляцию. Таким образом, если вы покупаете внедорожный шлем, вам обязательно понадобятся хорошие очки. Если вы ездите и по дорогам, и по бездорожью, то оптимальным решением будет покупка двух различных шлемов. Как это ни жаль, другого приемлемого выхода в такой ситуации нет.

Есть и хорошая новость – вам не нужно тратить на все это миллион долларов. Мы бы порекомендовали покупать шлем, исходя из ваших финансовых возможностей и в расчете на то, что через несколько сезонов (или даже на следующий год) вам придется покупать новый шлем. Даже если вы не падаете, не роняете и не ударяете шлем, он изнашивается и портится. Внутренние прокладки постепенно сжимаются, уплотняются, становятся жестче, поэтому вы почувствуете, что шлем уже не так хорошо сидит на голове, как раньше. Кроме того, ежедневно шлем подвергается воздействию целого ряда факторов, таких как солнечные лучи с ультрафиолетом, случайные падения и удары шлема, случайные царапины, а застежка шлема со временем ослабевает и также портится.

КАК СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА

Шлем защищает вас за счет плотного прилегания к голове, используя для рассеивания удара и площадь вашей собственной черепной коробки. Если вы упадете и отскочите от дороги, вам нужно следующее:

• Жесткая оболочка шлема, которая сможет поглотить большую часть энергии удара.
• Плотно прилегающие внутренние прокладки, которые не позволяют вашей голове болтаться внутри шлема, а также поглощают большую часть возникающей при ударе силы.
• Наименьший вес – чем меньше будет весить шлем, тем меньше будет воздействие силы удара на позвоночник.
• Обтекаемая, гладкая внешняя поверхность шлема, которая будет скользить по дорожному покрытию и не будет за него цепляться выступающими частями.

Если вы купите подержанный шлем, то первые два необходимых условия работать не будут. Если вы купите шлем с выступающими частями, например, со специальными воздухозаборниками, горбами, вырезами, вы в буквальном смысле рискуете сломать себе шею. Причина заключается в том, что все, что вызывает вращение, скручивание шеи во время аварии (например, выступающий воздухозаборник, который цепляется за дорогу), увеличивает вероятность получения тяжелой травмы. Производители делают воздухозаборники специальной формы, аэродинамические каналы и вырезы для того, чтобы уменьшить возникающую вокруг шлема турбулентность и снизить уровень шума, кроме того, мотошлем может выглядеть очень стильно. Возможно, в таком шлеме будет приятнее ездить, но во время падения он будет опаснее, поэтому лучше покупать шлем с гладкой поверхностью, из которой ничего не торчит.

Современная конструкция шлема во многом похожа на автомобили. Одна авария – и шлем приходит в негодность, распределив по своей площади и поглотив большую часть удара. После удара мотошлем уже не обладает такими же защитными свойствами – внутренний пеноматериал сжался, а внешняя поверхность могла получить многочисленные трещины – при следующем ударе шлем не сможет эффективно распределить энергию удара по своей площади и передаст эту силу непосредственно вашей голове. Если шлем сохранил вам жизнь, то только для того, чтобы вы его выбросили и купили новый – и, возможно, новый шлем будет еще лучше старого.

РАЗМЕР И КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ

Это не простой вопрос. Мнения профессионалов, продавцов и мотоциклистов со стажем можно обобщить следующим образом:

• Меряйте как можно больше различных марок – каждый производитель делает шлемы по-своему, и по-настоящему хорошо вам могут подойти только два-три шлема.
• Шлем должен плотно сидеть на голове – если вы можете свободно улыбнуться, не скорчив при этом умопомрачительную мину, значит, шлем слишком свободный.
• Шлем не должен причинять боль – наденьте шлем и не снимайте минут десять (например, почитайте журнал); если вы почувствуете, что у вас начинает ломить какие-то части головы, эта форма/размер шлема не подходят для формы вашей головы.
• Сравните, какой шлем вам проще застегивать, у какого шлема вам легче пользоваться стеклом (визором); разумеется, отдавайте предпочтение той модели, которая в этом аспекте удобнее.
• Никогда не обращайте внимание на расцветку (хотя яркая расцветка сделает вас заметнее на дороге), проверяйте общее качество – лучше или хуже отделка шлема по сравнению со шлемом того же ценового диапазона, который вы смотрели до этого?

МОТОШЛЕМ С ОТКРЫТЫМ ЛИЦОМ

Существует ряд статистических исследований, согласно которым шлем с открытым лицом представляет собой меньшую потенциальную опасность для травмирования позвоночника, но, с другой стороны, ваше лицо подвергается огромному риску даже в случае самого безобидного падения на асфальт. Кроме того, в шлемах с открытым лицом чрезвычайно неудобно ехать по дороге на высокой скорости – в лицо летят жуки, дорожный мусор, пыль, и генерируется очень высокий уровень шума. Чтобы такой шлем был удобнее, необходимо купить хорошие очки. Жуки и грязь попадать в лицо не будут, но шум не станет меньше. Если вы можете себе позволить купить только один шлем, тогда покупайте полноценный шлем-интеграл. В любом случае, шлем с открытым лицом лучше покупать тогда, когда вы приобретете опыт, когда вы сможете лучше просчитать соответствующий риск, а солнечный свет и шум в ушах перестанут вас раздражать.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Очень много поднимают шума вокруг различных «высокотехнологичных» материалов и комбинированных конструкций жестких оболочек. Супер пластик, стекловолокно, сложные композитные материалы, углеродистое волокно и т.д. и т.п.

Все, что вам действительно нужно – выбрать шлем, который отлично подходит вам по форме и размеру, который меньше весит и обладает наилучшей отделкой при цене, которая вас устраивает. Руководствуйтесь именно этим, и вы купите хороший шлем. Любой шлем, который поступает в продажу, должен иметь соответствующий сертификат безопасности и соответствовать стандартам, а из чего он сделан – принципиального значения не имеет.

Другими словами, ТЕОРЕТИЧЕСКИ, любой шлем, который есть в продаже, обладает необходимыми свойствами, которые защитят вас во время аварии. Впрочем, не исключено, что магазин торгует мотошлемами, которые не имеют соответствующих сертификатов. Во-первых, можно попросить продавца показать вам документацию на шлем – впрочем, могут и не показать, даже если сертификат есть. Во-вторых, ориентируйтесь на известные марки, но убедитесь, что это не подделка какой-нибудь крохотной китайской фирмы – подделку помогает выявить осмотр общего качества выполнения шлема (а также сертификат). И, наконец, лучше покупать мотошлем в приличном магазине, а не в каком-нибудь подвале или на барахолке – пусть вы заплатите немного больше, но зато будет выше гарантия, что вы покупаете шлем, который действительно обладает необходимым уровнем характеристик и качества и сможет защитить вас во время ДТП.

И обязательно подготовьте себя психологически: выделите на покупку достаточно много времени, приготовьтесь к тому, что в первом магазине вы ничего не купите. Если вы пришли в магазин, примерили несколько шлемов, но чувствуете, что они вам не подходят – идите в другой магазин! В данном случае не стоит идти на компромисс, пытаясь выбрать «самый подходящий» шлем из двух или трех моделей, которые есть в этом магазине.

Возможно, вы потратите на поиск шлема несколько дней, но в итоге сможете существенно продлить свою жизнь.

Можно сказать, что свеча зажигания – это предмет, имеющий простую функциональность в сложной среде. На электродах свечи зажигания должен происходить надежный электрический разряд, способный гарантированно воспламенить топливо.

Конструкция свечи зажигания.

Изолятор – белая, блестящая керамика из окиси алюминия, выдерживающая температуру плавления стали (эта часть ломается, если неаккуратно обращаться с ключом, выкручивая свечу). Часть изолятора, в камере сгорания, может нагреваться до 1000 градусов по Цельсию (при раннем зажигании).

Центральный электрод – обычно состоит из 2 частей. Верхняя стальная, и нижняя, которую мы видим – из никеля. Никель электрически устойчив и хорошо выдерживает температуру до 1400 градусов по Цельсию.

Контактная стойка – может иметь встроенную или сменную фигурную гайку. Удостоверьтесь, что она надежно закручена.

Основание – часть, которая имеет резьбу, с помощью которой свеча зажигания удерживается в головке цилиндра. Основание сделано из обычной стали, и затем покрыто цинком или никелем.

Боковой электрод – обычно в форме буквы “L” на рабочем конце свечи. Эта область – то самое место, где сосредоточены все новейшие достижения.

Технология сборки свечи зажигания.

Свеча собирается и герметизируется методом прессования в холодном состоянии. Затем обрезается и выгибается боковой электрод и устанавливается искровой зазор. Затем свеча проверяется на давление в 8.000 psi.

Вы можете устанавливать другой искровой промежуток, подгибая боковой электрод, но не допускайте бокового изгиба центрального электрода, поскольку в этом случае обязательно сломается изолятор. Для этого можно использовать простой круглый измеритель зазора (щуп), или подходящий по толщине отрезок проволоки.

Тестирование свечей зажигания.

Различные стандартные испытания обязательно проводятся на свечах зажигания, чтобы установить их специфические характеристики и диапазоны рабочей температуры. Они включают испытание IMEP, которое измеряет среднюю эффективную чувствительность к высокому давлению, термическое испытание на герметичность, тест на загрязнение изолятора, анализатор искрового разряда, который использует осциллоскоп, чтобы определить степень ионизации искрового зазора свечи, и испытания на искровую эррозию электродов, чтобы измерить возможный износ свечи. Все эти испытания проводятся только в заводских условиях.

Искровой «промежуток».

Вариант исполнения искрового промежутка – это как раз то, что чаще всего рекламируют. Можно встретить U и V-образные бороздки на электродах, электроды позволяющие получать двойную или кольцевую искру, обычный или боковой зазор между электродами, свечу с одним или несколькими электродами. Далее о том какой вариант теоретически является правильным, и вообще имеет ли это значение.

Стандартный промежуток.

Эта свеча может иметь разнообразные электроды, включая: полный охват, половину охвата (где боковой электрод короче, и заканчивается посередине центрального электрода) и с угловым промежутком (где боковой электрод заканчивается у края центрального). Гоночные свечи всегда имеют самый короткий боковой электрод и угловой промежуток, потому что искра имеет свойство проскакивать ближе к острому краю, и всегда по пути наименьшего сопротивления. Боковой или угловой искровой зазор позволяет оптимизировать процесс сгорания смеси.

С выступающим изолятором центрального электрода.

Свеча этого типа с изолятором, выступающим на 5-6мм в камеру сгорания. Такая конструкция предотвращает загрязнение изолятора на небольших оборотах, а также улучшает охлаждение электрода при больших нагрузках. Трудно сделать свечу с выступающим изолятором холодной, из-за длинного бокового электрода, который обычно является самой горячей частью свечи. Кроме ограниченного диапазона температуры, эта свеча ведет себя так, как если бы опережение зажигания было установлено раньше, потому что это искровой разряд происходит ближе к центру камеры сгорания.

С утопленным искровым промежутком.

Свечи разработаны для двигателей с очень высокой мощностью с высоким давлением и температурой цилиндра. Некоторые из них имеют серебряные центральные электроды, чтобы эффективно отводить высокую температуру. На практике этот тип свечей не используется, потому что они не обеспечивают эффективного сгорания смеси.

Поверхностный искровой промежуток.

Свечи были первоначально разработаны, чтобы решить проблемы с замасливанием электродов на двухтактных двигателях. Они настолько холодные, они не имеют никакого соизмеримого температурного диапазона. Они также требуют системы зажигания высокой энергии. Самая новая разработка – «поверхностный искровой промежуток» для F-1 двигателей с зазором 1,3 мм.

U-борозда.

Единственное возможное преимущество для этого типа свечей, более широкая искра из-за «недостатка центра» в боковом электроде. Тот же самый эффект обычно достигается обычным угловым зазором. Причина для этого U-проекта состояла в том, чтобы устранить искривление основания свечи при сварке бокового электрода. Большее сечение электрода требует более высокой температуры при сварке.

Двойной или кольцевой искровой промежуток.

Возможное преимущество – более надежное искрообразование и долговечность. Однако такая конструкция имеет большую массу электродов и множество дополнительных граней, которые создают дополнительные перегретые зоны в камере сгорания. Что касается заявлений об увеличении энергии искры, то нет никакого различия по сравнению с любой стандартной свечой. По поводу рекламы о многократной искре на таких свечах, можно объяснить следующее – электрический разряд происходит только в одном месте, и если в результате колебаний высокого напряжения появляются дополнительные разряды, обладающие очень малой мощностью, то они не вызывают воспламенения смеси.

Тонкий центральный электрод.

Первоначально был разработан, чтобы улучшить характеристики свечей для двухтактных двигателей. Маленький центральный электрод уменьшает напряжение, необходимое для пробоя искрового промежутка. Меньший центральный электрод (1,3мм против 2,5мм) позволяет уменьшить изолятор, и при больших нагрузках улучшить очистку и охлаждение свечи. Эти свечи надежно работают при большом давлении с обычной системой зажигания.

Драгоценные металлы типа меди, серебра, золота, и т.д. применяются для центральных электродов, чтобы отвести тепло от нагретого конца свечи, это также увеличивает долговечность. Одно интересное примечание: платина – катализатор для спирта (этилового и метанола). Это может вызвать серьезные изменения в металле электрода, поэтому никогда не используйте платиновые свечи в спиртовых двигателях.

Как видите разработок, в области производства свечей зажигания, довольно много. Некоторые из них действительно работают, другие нет. Некоторые гонщики полагаются на новые технологии и исследования, другие полагаются на опыт и практику.

P.S. Никогда не выкручивайте свечу из горячего двигателя!